El valle del Loira está lleno de castillos y es fácil querer conocerlos todos. El problema es elegir. Algunos necesitan una mañana entera, otros tienen jardines que merecen tanto tiempo como sus salones y, cuando empiezas a mirar el mapa, te das cuenta de que no todos están tan cerca como parecían.
Para una primera ruta por los castillos del Loira elegiría Chambord, Blois, Chaumont-sur-Loire, Amboise y Chenonceau. Son cinco castillos bastante diferentes, se pueden recorrer en tres días y tienen historias que, curiosamente, están relacionadas entre sí. Con dos días más añadiría Villandry, Azay-le-Rideau y una parada en Tours.
En Chambord conocerás el enorme proyecto de Francisco I y una escalera cuyo diseño se ha relacionado con Leonardo da Vinci. En Blois, las habitaciones donde Enrique III ordenó asesinar al duque de Guisa. Y entre Chaumont y Chenonceau descubrirás por qué Catalina de Médici acabó quedándose con el castillo que Enrique II había regalado a su amante, Diana de Poitiers.
También hay que resolver algunas cuestiones antes de salir de viaje: dónde dormir para evitar desplazamientos innecesarios, qué entradas comprar, si merece la pena alquilar coche o cómo visitar los castillos si prefieres utilizar el transporte público.
Cómo organizar una ruta por los castillos del Loira
El itinerario que propongo comienza en la zona de Blois y continúa hacia Amboise y Chenonceau. Es una buena manera de recorrer algunos de los castillos más conocidos del Loira sin tener que volver constantemente sobre el mismo camino.
Para seguir esta ruta, lo más cómodo es disponer de coche. Hay castillos bien comunicados en transporte público, pero otros necesitan algo más de planificación, sobre todo si quieres combinar dos visitas en un mismo día.
Este es el recorrido que te propongo:
Dos jornadas para conocer tres castillos. Una alternativa si dispones de poco tiempo.
Chambord, Blois, Chaumont-sur-Loire, Amboise y Chenonceau.
Con tiempo para conocer los jardines y pasar una tarde en Tours.
Los tres primeros días forman la ruta principal. Si dispones de cinco, puedes continuar hacia el oeste y conocer también Villandry y Azay-le-Rideau.
Intentaría llegar a Blois la tarde anterior. De esta manera puedes visitar Chambord por la mañana sin depender de los horarios de un tren o de la llegada de un vuelo.
Mapa de la ruta por los castillos del Loira
Puedes ver todos los castillos o filtrar las visitas del recorrido de tres días y su ampliación a cinco.
Los marcadores indican dónde está cada castillo. Desde ellos puedes abrir las indicaciones en Google Maps.
Día 1. Chambord y Blois: un castillo para presumir y otro para ajustar cuentas
Hay unos quince kilómetros entre Chambord y Blois, así que es perfectamente posible visitar ambos en un día. Reservaría la mañana para Chambord y dejaría el castillo real de Blois para después de comer.
Para dormir elegiría Blois como base este primer día.
Chambord, el castillo que Francisco I apenas disfrutó
La primera vez que ves una fotografía de Chambord cuesta saber dónde mirar. Tiene tantas torres, ventanas y chimeneas que parece que alguien hubiera reunido varios castillos distintos bajo el mismo tejado.
Y eso que Francisco I no lo mandó construir para vivir allí durante todo el año.
El rey era un gran aficionado a la caza y quería disponer de una residencia donde recibir a su corte y exhibir su poder. Las obras comenzaron en 1519 y, cuando murió en 1547, el edificio todavía estaba inacabado.
Lo curioso es que pasó relativamente poco tiempo allí. Chambord exigió décadas de trabajo y una enorme cantidad de recursos para convertirse en un lugar que su propio promotor apenas llegó a utilizar.
Dentro hay una escalera que seguramente reconocerás antes incluso de llegar. Es la famosa escalera de doble hélice, formada por dos recorridos que giran alrededor de un mismo eje. Si dos personas utilizan escaleras distintas, pueden verse a través de las aberturas, pero sus caminos no se cruzan.
Su diseño se ha relacionado muchas veces con Leonardo da Vinci. El artista estaba al servicio de Francisco I cuando comenzaron las obras, aunque no hay pruebas que permitan atribuirle directamente la escalera. La relación es sugerente, pero conviene no convertirla en una certeza.
Mientras recorres las salas, fíjate también en las salamandras que aparecen esculpidas por todas partes. Eran uno de los emblemas personales de Francisco I. Después de encontrar la primera, probablemente empezarás a reconocerlas en techos, paredes y otros elementos decorativos.
No te marches sin subir a las terrazas. Desde allí se ven de cerca las torres y las chimeneas que hacen tan particular la silueta del edificio.
Para visitar Chambord reservaría unas tres horas, contando el interior, las terrazas y un paseo por los jardines. El dominio es enorme, así que necesitarás más tiempo si quieres hacer alguna actividad en sus exteriores.
El aparcamiento principal es de pago y conviene consultar las tarifas de entrada antes de comprar.
Si te interesa conocer mejor su construcción, la relación con Leonardo da Vinci y algunas de las curiosidades que se esconden en sus salas, puedes leer también el artículo dedicado al castillo de Chambord.
Blois, el castillo donde Enrique III mandó asesinar a su rival
El castillo real de Blois es bastante diferente al de Chambord. Nada más entrar en el patio encontrarás edificios de varias épocas, desde la arquitectura medieval hasta las grandes reformas renacentistas y clásicas.
La escalera exterior del ala de Francisco I se lleva buena parte de las fotografías. Pero hay otra razón por la que me parece especialmente interesante visitar Blois.
En diciembre de 1588, Enrique III estaba enfrentado a Enrique de Guisa, uno de los hombres más poderosos de Francia y dirigente de la Liga Católica.
Las guerras de Religión habían dividido el país. Guisa contaba con numerosos partidarios y su influencia se había convertido en una amenaza para la autoridad del rey.
El 23 de diciembre acudió al castillo de Blois, donde se celebraban los Estados Generales. Allí fue asesinado por hombres de Enrique III. Este había decidido eliminar a un rival político dentro de su propia residencia.
Y la jugada le salió bastante mal. La muerte de Guisa provocó una enorme reacción entre sus partidarios y agravó la situación del monarca, que sería asesinado al año siguiente.
Durante la visita puedes conocer las estancias relacionadas con aquel episodio. Saber lo que ocurrió allí cambia bastante la manera de mirar unas habitaciones que, de otro modo, podrían parecer simplemente otra sucesión de salones históricos.
Calcula unas dos horas para recorrer el castillo, algo más si te gusta detenerte en las salas.
Blois también tiene un casco histórico agradable para pasear y, en determinadas fechas, se celebra un espectáculo nocturno de sonido y luz en el patio del castillo. Merece la pena comprobar el calendario si te interesa, porque no se organiza durante todo el año.
Día 2. Chaumont-sur-Loire y Amboise: el castillo que una reina entregó a la amante de su marido
A unos veinte minutos de Blois está Chaumont-sur-Loire. Hoy es conocido por sus jardines y sus exposiciones de arte, pero durante el siglo XVI estuvo en manos de dos mujeres que compartían algo más que su relación con la monarquía francesa.
Catalina de Médici era la esposa de Enrique II. Diana de Poitiers, su amante y una de las personas que más influencia ejercían sobre él.
Y lo curioso es que las dos acabaron siendo propietarias de Chaumont y Chenonceau, aunque no precisamente al mismo tiempo.
Para dormir: Amboise es una buena localidad para alojarse. Chenonceau está cerca y eso permite organizar las visitas del tercer día sin grandes desplazamientos.
Chaumont-sur-Loire, el castillo que recibió Diana de Poitiers
Catalina de Médici compró Chaumont en 1550. Para entonces llevaba años casada con Enrique II y Diana de Poitiers ocupaba una posición privilegiada en la corte.
Diana había sido una figura importante en la vida de Enrique desde antes de que llegara al trono. Su influencia política iba mucho más allá de su condición de amante y el rey la había favorecido con propiedades y privilegios, entre ellos Chenonceau.
La situación cambió en 1559.
Enrique II participaba en un torneo celebrado en París cuando resultó gravemente herido por una lanza. Murió unos días después, el 10 de julio, dejando el trono en manos de su joven hijo Francisco II.
Catalina aprovechó su nueva posición para reclamar Chenonceau. Diana tuvo que entregarlo y recibió Chaumont a cambio.
Diana apenas residió en Chaumont, pero sí continuó algunas de las obras del edificio. El castillo conserva elementos de distintas etapas, con torres y un aspecto más cercano a una fortaleza que el de otros castillos renacentistas del valle.
A finales del siglo XIX también perteneció a la princesa de Broglie, que convirtió el dominio en escenario de grandes recepciones y mandó construir unas caballerizas que todavía pueden visitarse.
Los jardines tienen hoy bastante protagonismo. Desde 1992 se celebra aquí el Festival Internacional de los Jardines, con creaciones paisajísticas que cambian cada temporada.
Y no son exactamente los típicos jardines históricos de setos recortados. Hay instalaciones artísticas, propuestas experimentales y espacios que utilizan materiales y plantas de formas bastante inesperadas.
Si visitas Chaumont durante el festival, reservaría unas cuatro horas para conocer el castillo, recorrer los jardines y acercarte a las caballerizas. Fuera de esas fechas conviene comprobar qué exposiciones y espacios están disponibles.
Amboise, una buena localidad para pasar la tarde
Amboise se encuentra a unos veinte minutos de Chaumont-sur-Loire. El castillo real domina el centro histórico desde lo alto de una plataforma rocosa y es difícil perderlo de vista mientras paseas por la localidad.
Aunque su interior merece una visita, lo dejaría para el tercer día. Chaumont puede ocupar buena parte de la mañana y es preferible reservar tiempo suficiente para conocer el castillo de Amboise sin prisas.
El casco antiguo tiene calles agradables para pasear y, desde la Île d’Or, al otro lado del puente, se obtiene una buena perspectiva del castillo con las casas de Amboise a sus pies.
Aquí también vivió Leonardo da Vinci durante sus últimos años. Su residencia, Clos Lucé, está a poca distancia del castillo real y puede ser una visita interesante para quienes quieran conocer mejor esa etapa de su vida.
Clos Lucé tiene suficientes exposiciones, maquetas e instalaciones como para dedicarle varias horas, así que es mejor dedicarle varias horas del viaje para disfrutar de este lugar.
Día 3. Amboise y Chenonceau: Leonardo da Vinci y las damas del Loira
Entre Amboise y Chenonceau hay unos dieciséis kilómetros, así que ambos castillos pueden visitarse en una misma jornada.
Sus historias son bastante diferentes. Amboise estuvo estrechamente vinculado a los reyes franceses y a los últimos años de Leonardo da Vinci. Chenonceau, en cambio, permite conocer a varias mujeres que participaron en su construcción, lo gobernaron o lo transformaron.
Amboise y los últimos años de Leonardo da Vinci
El castillo de Amboise fue una de las residencias favoritas de los reyes franceses durante el Renacimiento.
Carlos VIII pasó aquí buena parte de su infancia y emprendió importantes reformas después de sus campañas en Italia. Más adelante, Francisco I mantuvo su relación con el lugar y recibió en Francia a uno de los artistas más conocidos de su tiempo.
Leonardo da Vinci llegó en 1516, cuando ya tenía más de sesenta años. Francisco I lo instaló en Clos Lucé, una residencia situada muy cerca del castillo real, y le concedió una pensión.
Leonardo pasó allí los últimos tres años de su vida.
Durante esa etapa continuó trabajando en distintos proyectos y desarrollando sus intereses científicos y técnicos. Murió en Amboise el 2 de mayo de 1519.
Sus restos, tradicionalmente identificados como los del artista, reposan en la capilla de Saint-Hubert, dentro del recinto del castillo.
Pero Amboise tiene otras historias bastante menos conocidas.
En 1560 fue escenario de la llamada Conjura de Amboise, un intento de un grupo de nobles protestantes de apartar al joven Francisco II de la influencia de la familia Guisa.
El complot fracasó y muchos de los implicados fueron ejecutados.
Aquellos acontecimientos están relacionados con las mismas guerras de Religión que, años después, llevaron al asesinato del duque de Guisa en Blois. La familia Guisa tuvo un papel importante en ambos episodios y sus enfrentamientos políticos ayudan a entender una parte de la historia de estos castillos.
En cuanto a la visita, dedicaría tiempo a las terrazas, desde donde se ve el Loira y buena parte de Amboise, y a la capilla de Saint-Hubert.
También merece la pena utilizar el HistoPad incluido en la entrada. Permite reconstruir digitalmente algunas partes desaparecidas del conjunto y hacerse una idea de las dimensiones que llegó a tener la residencia real.
Entre dos horas y dos horas y media deberían ser suficientes para conocer el castillo y la capilla.
Amboise tiene bastante más que su castillo real. Si quieres dedicarle más tiempo, puedes ver mi post sobre qué ver en Amboise, donde encontrarás otros lugares relacionados con Leonardo da Vinci y la historia de la localidad.
Chenonceau, el castillo por el que compitieron Diana y Catalina
Aunque hayas visto fotografías, merece la pena acercarse a Chenonceau desde los jardines. Su galería cruza el río Cher sobre una sucesión de arcos y hace que el castillo tenga una apariencia muy distinta a la de Chambord o Blois.
Y detrás de esa galería hay una historia que comenzó bastante antes de Catalina de Médici.
A principios del siglo XVI, Thomas Bohier y su esposa, Katherine Briçonnet, impulsaron la construcción del castillo renacentista. Bohier pasaba largas temporadas ocupado con los asuntos de la Corona, así que Katherine desempeñó un papel importante en las obras.
Años después, Chenonceau pasó a manos de Francisco I y, cuando Enrique II llegó al trono, decidió regalárselo a Diana de Poitiers.
Diana tenía una posición excepcional en la corte. Era veinte años mayor que Enrique II y había mantenido una relación muy cercana con él desde su juventud. Con el rey en el trono, su influencia aumentó y recibió propiedades y privilegios.
En Chenonceau impulsó la creación de los jardines y la construcción del puente que atravesaba el Cher.
Pero cuando Enrique murió en 1559, Catalina de Médici recuperó el castillo.
Diana recibió Chaumont-sur-Loire a cambio de abandonar Chenonceau, donde Catalina decidió establecer una de sus residencias.
Y Catalina no se limitó a instalarse allí. Encargó construir las galerías sobre el puente que había promovido Diana, organizó fiestas y utilizó el castillo durante su actividad política.
Todavía se pueden recorrer dos jardines que llevan sus nombres.
El de Diana es más amplio y conserva la organización general de sus parterres originales, aunque el diseño vegetal ha experimentado modificaciones posteriores. El de Catalina es más pequeño y se encuentra junto a la fachada occidental.
Es interesante visitar los dos antes de entrar en el castillo. Al conocer la historia de sus propietarias, esos jardines dejan de ser simplemente dos espacios bonitos junto al edificio.
Dentro, una de las estancias que buscaría es el Gabinete Verde de Catalina, asociado a su actividad política.
También merece una parada la habitación de Luisa de Lorena. Era la esposa de Enrique III, el rey que ordenó matar al duque de Guisa en Blois. Cuando Enrique III fue asesinado en 1589, Luisa quedó viuda y se retiró a Chenonceau. La habitación conserva una decoración asociada al luto que llevó tras su muerte.
Y antes de marcharte, recorre la galería sobre el río. Desde sus ventanas se ve el Cher pasar bajo los arcos del castillo.
Para Chenonceau reservaría al menos tres horas, sobre todo si quieres pasear por los jardines además de conocer las habitaciones.
Comprueba las condiciones de acceso cuando elijas la fecha. En determinados periodos se exige reservar una franja horaria y no conviene dejar esa gestión para el último momento.
Si dispones únicamente de tres días, la ruta puede terminar en Chenonceau. Solo habría que tener en cuenta el desplazamiento de regreso, especialmente si tienes que devolver el coche de alquiler o llegar a una estación o aeropuerto.
Con dos días más, el recorrido puede ampliarse hacia Villandry y Azay-le-Rideau, utilizando como base donde dormir la ciudad de Tours.
Día 4. Villandry y Tours: los jardines del amor
Villandry es especialmente conocido por sus jardines. Aunque el castillo también puede visitarse, aquí dedicaría buena parte de la mañana a recorrer los exteriores.
Villandry y las cuatro formas de amar
Si buscas fotografías de Villandry, seguramente encontrarás una imagen tomada desde lo alto, con enormes dibujos geométricos formados por setos.
Son los jardines ornamentales del castillo y, entre ellos, hay uno especialmente curioso: el Jardín del Amor.
Sus cuatro espacios representan diferentes formas de amar. Y no todas tienen un final feliz.
El amor tierno aparece simbolizado por corazones y llamas. El apasionado presenta formas más agitadas, mientras que el amor voluble introduce motivos relacionados con la infidelidad. El amor trágico se reconoce por figuras que recuerdan hojas de puñales.
Visto desde el suelo resulta difícil distinguir todos esos dibujos. Por eso merece la pena subir a los miradores y observar el conjunto desde arriba.
Ahora bien, hay una curiosidad importante: los jardines que vemos hoy no se conservan intactos desde el Renacimiento.
A comienzos del siglo XX, Joachim Carvallo y su esposa, Ann Coleman, compraron Villandry y emprendieron una importante restauración del castillo y sus jardines.
Carvallo se inspiró en modelos históricos para recuperar el tipo de jardín geométrico que hoy asociamos con el lugar.
Así que, aunque su estética nos lleve hasta el siglo XVI, estamos viendo también el resultado del trabajo de una familia que dedicó buena parte de su vida a recuperar Villandry.
Reservaría unas tres horas para visitar los jardines y entrar en el castillo. Si vas en primavera o verano, conviene consultar qué zonas están en flor y cómo se encuentran los parterres según la temporada.
Existe una entrada combinada para el castillo y los jardines, pero también otra modalidad para visitar únicamente los exteriores.
Tours, una buena base para la parte occidental del Loira
Tours está a unos veinte kilómetros de Villandry y es una buena opción para pasar la tarde y dormir.
La plaza Plumereau, rodeada de casas antiguas con entramados de madera, es una de las zonas más conocidas del casco histórico. También merece la pena acercarse a la catedral de Saint-Gatien y pasear por las calles de la parte antigua.
Si te interesa la historia medieval, puedes visitar la basílica de San Martín. Su tumba convirtió Tours en uno de los grandes centros de peregrinación de la Francia medieval.
Dormir en Tours resulta cómodo para visitar Azay-le-Rideau, situado a aproximadamente media hora en coche.
Día 5. Azay-le-Rideau: el castillo que su dueño no llegó a disfrutar
Azay-le-Rideau está construido sobre una pequeña isla del río Indre. Cuando el agua está tranquila, sus fachadas se reflejan en ella hasta crear una imagen casi simétrica.
Pero detrás de esta residencia renacentista hay una historia bastante menos idílica.
Gilles Berthelot, el hombre que perdió su castillo
Gilles Berthelot era un hombre de finanzas. Había conseguido una posición importante al servicio de la monarquía y acumulado suficiente patrimonio como para emprender la construcción de una residencia a la altura de su éxito.
Junto con su esposa, Philippe Lesbahy, comenzó a levantar el castillo a principios del siglo XVI.
Las influencias italianas estaban de moda en la corte de Francisco I y los grandes financieros también querían demostrar su posición mediante la arquitectura. Berthelot no fue una excepción.
El problema llegó cuando Francisco I comenzó a investigar las cuentas de algunos de sus responsables financieros.
En 1527, Jacques de Beaune, señor de Semblançay y primo de Berthelot, fue ejecutado tras caer en desgracia ante el monarca.
Berthelot también perdió sus cargos y huyó a Metz. Murió en 1529, lejos del castillo que había mandado construir.
Su esposa continuó ocupándose de las obras.
Durante la visita puedes recorrer los salones del castillo y conocer las transformaciones que ha experimentado a lo largo de los siglos.
Fíjate también en los emblemas y monogramas que recuerdan a sus propietarios y en las salamandras de Francisco I, que aparecen igualmente en Chambord.
No te quedes únicamente con los interiores. El parque permite rodear el edificio y contemplar sus fachadas desde diferentes perspectivas. Si el río está tranquilo, aprovecha para observar los reflejos del castillo en el agua.
Reservaría unas dos horas para la visita, quizá algo más si hace buen tiempo y te apetece pasear por el parque.
Azay-le-Rideau puede visitarse durante la mañana y dejar tiempo para comer en el pueblo antes de regresar a Tours o continuar el viaje.
Esta ruta de cinco días incluye siete castillos, pero el valle tiene muchos más. Cheverny, Ussé, Langeais o Saumur son algunas de las opciones que valoraría si dispones de más tiempo o quieres organizar otro recorrido por la región.
Dónde dormir para recorrer los castillos del Loira
Una de las cosas que más miraría al organizar el alojamiento es la ubicación. No tanto por estar en el centro de una localidad, sino por evitar desplazamientos innecesarios cada mañana.
Hay tres lugares que encajan especialmente bien con esta ruta.
Blois es una buena opción para comenzar. Chambord está cerca, el castillo real se encuentra en la propia ciudad y puedes aprovechar la tarde para pasear por el centro histórico.
Amboise tiene una posición bastante cómoda para recorrer la parte central del valle. Chaumont y Chenonceau están relativamente cerca, así que es una de las localidades que elegiría si prefieres utilizar un solo alojamiento durante varios días.
Tours resulta práctica para Villandry y Azay-le-Rideau. También tiene más conexiones ferroviarias y puede ser una buena opción si vas a llegar o salir de la región en tren.
Para tres días, combinaría Blois y Amboise. Si prefieres instalarte en un único hotel, valoraría Amboise, asumiendo algunos desplazamientos adicionales.
Con cinco días, añadiría Tours para la parte final del recorrido.
Y antes de reservar miraría una cosa que a veces se pasa por alto: el aparcamiento. Si llevas coche, un alojamiento bonito en pleno centro histórico no siempre es la opción más cómoda. Comprueba si tiene parking propio, si hay alguno cerca y cuánto cuesta dejar el vehículo por la noche.
Cómo llegar a los castillos del Loira y moverse entre ellos
Recorrer los castillos del Loira en coche
Para seguir exactamente este itinerario, elegiría el coche.
Los trayectos entre algunos castillos son cortos, pero no todos se encuentran en localidades con buenas conexiones de transporte público. Disponer de vehículo permite organizar las visitas con más libertad y elegir dónde dormir sin depender tanto de estaciones y autobuses.
Si vas a llegar a Francia en tren, puedes comparar las opciones de alquiler en Blois y Tours.
También comprobaría si merece la pena recoger el coche en una ciudad y devolverlo en otra. Puede ahorrarte kilómetros al final del viaje, aunque algunas compañías cobran un suplemento por hacerlo.
Antes de reservar, revisa qué incluye el precio, especialmente el seguro, la franquicia y la política de combustible. También es importante confirmar que la oficina estará abierta cuando tengas previsto recoger o devolver el vehículo.
Llegar al valle del Loira en tren desde París
Blois y Tours tienen conexiones ferroviarias con París, aunque la duración y la estación de salida dependen del servicio elegido.
Si quieres empezar por Chambord, Blois es una localidad práctica para llegar en tren. Desde allí tendrás que organizar el desplazamiento hasta el castillo, ya sea en coche de alquiler o mediante las opciones de transporte disponibles.
Tours también tiene buenas conexiones y puede resultar más cómoda para quienes quieran visitar la parte occidental del valle.
¿Se pueden visitar los castillos del Loira sin coche?
Sí, aunque no intentaría reproducir exactamente esta ruta utilizando únicamente transporte público.
Algunos castillos son bastante más accesibles que otros.
Chambord dispone de conexiones mediante autobuses desde Blois en determinados servicios y temporadas. Amboise y Chenonceaux también tienen estaciones ferroviarias, aunque hay que contar el desplazamiento desde la estación hasta la entrada del monumento.
Para visitar otros castillos, como Villandry, puede ser necesario combinar transportes o buscar una excursión organizada.
Si prefieres viajar sin coche, prepararía un recorrido diferente, tomando como bases Blois, Amboise o Tours y eligiendo las visitas en función de las conexiones disponibles.
Excursiones a los castillos del Loira desde París o Tours
Otra posibilidad es contratar una excursión organizada.
Existen actividades desde París que incluyen castillos como Chambord y Chenonceau, además de visitas que salen desde Tours o Amboise.
Me parecen especialmente interesantes para quienes quieren conocer dos o tres castillos y no disponen de coche o de varios días para recorrer el valle.
Eso sí, revisaría bien el programa antes de reservar.
Algunas excursiones incluyen las entradas y una visita guiada, mientras que otras solo ofrecen transporte o combinan una visita interior con paradas para hacer fotografías.
También comprobaría el idioma de las explicaciones y el tiempo que se dedica a cada monumento.
Si te interesa especialmente la historia de alguno de los castillos, puede compensarte una excursión que permita visitarlo con calma en lugar de otra que intente cubrir demasiados lugares.
Cuál es la mejor época para visitar los castillos del Loira
La primavera y el comienzo del otoño son dos épocas que tendría muy en cuenta para organizar esta ruta.
En primavera los jardines empiezan a tener bastante protagonismo y suelen comenzar muchas de las actividades de temporada. Es una buena opción si quieres conocer Villandry o visitar Chaumont durante el Festival Internacional de los Jardines.
En verano tienes más horas de luz para combinar las visitas con paseos por las localidades, aunque también suele haber más visitantes, especialmente en los castillos más conocidos.
Septiembre y parte de octubre pueden resultar cómodos para recorrer el valle. Todavía hay tiempo para visitar los jardines y pasear por los exteriores, sin depender de las jornadas tan cortas del invierno.
Durante los meses más fríos también es posible visitar varios castillos, pero los horarios suelen reducirse y algunas actividades o espacios cierran temporalmente.
Si tienes especial interés en los jardines, comprobaría sus calendarios antes de elegir las fechas del viaje. No todos mantienen el mismo aspecto ni ofrecen las mismas visitas durante todo el año.
Preguntas frecuentes sobre la ruta de los castillos del Loira
Estas son algunas dudas que conviene resolver antes de elegir castillos, alojamiento y transporte.
¿Cuántos días hacen falta para visitar los castillos del Loira?
Con tres días completos puedes visitar Chambord, Blois, Chaumont-sur-Loire, Amboise y Chenonceau sin ir demasiado deprisa. Con cinco días añadiría Villandry y Azay-le-Rideau, y reservaría una tarde para Tours.
¿Qué castillos del Loira elegir si solo tengo dos días?
Priorizaría Chambord, Blois y Chenonceau. El primer día puedes combinar Chambord y Blois, y dedicar el segundo a Chenonceau. Si te interesa especialmente Leonardo da Vinci, valora Amboise, pero tendrás que reorganizar el recorrido.
¿Dónde conviene alojarse para recorrer los castillos del Loira?
Blois queda bien para Chambord; Amboise es una base cómoda para la parte central del valle, y Tours para Villandry y Azay-le-Rideau. Si prefieres alojarte siempre en el mismo lugar y tienes coche, miraría primero Amboise.
¿Se pueden visitar los castillos del Loira desde París en un día?
Sí, aunque tendrás que elegir pocos castillos. Hay excursiones que combinan Chambord y Chenonceau. Antes de reservar, comprueba si incluyen las entradas, cuánto tiempo dejan en cada castillo y en qué idioma se realiza la visita.
¿Se pueden recorrer los castillos del Loira sin coche?
Sí, pero adaptaría la ruta. Hay conexiones de tren con Amboise y Chenonceaux y servicios de autobús a determinados castillos, según la temporada. Para llegar a varios lugares en un solo día puede resultar más cómoda una excursión organizada.
¿Hay que reservar las entradas con antelación?
Depende del castillo y de la fecha. En puentes, fines de semana y vacaciones conviene comprobar horarios y disponibilidad antes del viaje. Chenonceau puede exigir una franja horaria en determinadas fechas.
¿Existen entradas combinadas para varios castillos?
Sí. La Oficina de Turismo de Blois-Chambord ofrece los Pass’Châteaux con distintas combinaciones. Elige primero qué castillos visitarás y compara el pase con las entradas individuales: no siempre es la opción más económica para todas las personas.
¿Cuál es la mejor época para visitar los castillos del Loira?
La primavera y el comienzo del otoño son buenas opciones si quieres combinar interiores y jardines. En verano tendrás días más largos, pero también suele haber más visitantes. Para Chaumont y Villandry revisa los calendarios de jardines y las aperturas de temporada.
Qué castillos del Loira elegir según el tiempo que tengas
Con tres días, me quedaría con Chambord, Blois, Chaumont, Amboise y Chenonceau. Es la combinación que más me convence para un primer viaje, especialmente por las relaciones históricas entre varios de ellos.
Con cinco días añadiría Villandry y Azay-le-Rideau. Villandry permite dedicar una mañana a los jardines, mientras que Azay-le-Rideau queda bastante cerca de Tours y se puede visitar sin necesidad de ocupar una jornada completa.
Si solo tienes un día, no intentaría recorrer varios castillos muy separados. Elegiría Chambord y Blois si estás por esa zona, o una excursión organizada que combine Chambord y Chenonceau si sales desde París y prefieres no conducir.
Una vez elegido el recorrido, puedes comparar las entradas individuales con los pases oficiales y decidir si necesitas alquilar coche o te resulta más cómoda una excursión.
¿Ya tienes clara tu ruta por los castillos del Loira?
Yo empezaría por elegir los castillos que realmente quieres conocer y decidir dónde dormir. Con eso resuelto, es mucho más fácil organizar los desplazamientos y comprobar qué entradas necesitas reservar.
Si vas a hacer la ruta en coche, compara las opciones de alquiler antes de comprar los billetes de tren, sobre todo si tienes pensado recogerlo en Blois y devolverlo en Tours. Y antes de comprar las entradas individuales, echa un vistazo a los Pass’Châteaux: dependiendo de los castillos que hayas elegido, puede salirte algo más barato.
Para quienes prefieran no conducir, también hay excursiones desde París y Tours que permiten visitar algunos de los castillos más conocidos sin preocuparse por los desplazamientos.
Entradas, transporte y coche para el Loira
Compara las opciones según los castillos que quieras conocer y cómo prefieras desplazarte.
Reservar las visitas a los castillos
Comprueba qué incluye cada entrada y compárala con los pases oficiales antes de comprar.
Consultar pases oficialesLlegar al valle del Loira
Consulta conexiones hacia Blois o Tours y elige la estación que encaje con tu ruta.
Buscar transporteRecorrer los castillos a tu ritmo
Compara opciones de alquiler, horarios de recogida y devolución y condiciones del seguro.
Comparar cochesAlgunos enlaces de este bloque son de afiliación. Si reservas a través de ellos, puedo recibir una pequeña comisión sin coste adicional para ti y ayudas a mantener el blog.
Fuentes e información oficial
Para preparar esta ruta he consultado la información publicada por los propios castillos y los organismos encargados de su conservación y visita.
Deja una respuesta